ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

(Ставангер - Берген - Согнефьорд)

Письмо-отчет, написанный по горячим следам и с использованием в качестве основы путевых заметок

НА ПОЕЗДЕ В СТАВАНГЕР - раннее утро по-норвежски: горы, озера, туманы
СТАВАНГЕР - скромность нефтяной столицы. Плюс моя первая прогулка по горам
НА АВТОБУСЕ В БЕРГЕН - туннели и паромы
БЕРГЕН - лучший город Норвегии
СОГНФЬОРД - первое знакомство с фьордами
ФЛОМ И МИРДАЛЬ - от мокрого берег к снежным перевалам

см. также СУМБУРНЫЕ ЗАМЕТКИ СОННОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА
- уцелевший фрагмент путевых заметок: акын поет о видах из окна поезда Осло-Ставангер

За 3 дня было столько всего, что буду отчитываться максимально лаконично...

ИЗ ОСЛО В СТАВАНГЕР НА ПОЕЗДЕ

Итак, выехал я в четверг вечером в Ставангер. Оказалось, что у них не только все дороги одноколейные, но и туалеты в дальних поездах как у нас - "прямого действия" со сливом прямо на рельсы.
Даже в сидячем вагоне ехать ночью очень даже ничего, тем более что поезд полупустой и в моем распоряжении было сразу 2 места. Поспал до рассвета. Пару раз просыпался и сквозь дрему видел фантастические пейзажи - хотя это и юг, но видимо из-за сдувающей все что можно Атлантики получается почти тундра. Деревьев нет, только кустики. И бесчисленные озерца с причудливыми каменными тритонами и троллями вдоль берегов.

После Кристиансанда (это едва ли не самая южная точка Норвегии) уже не спалось - рассвело (хотя было только начало пятого), и хотелось смотреть вокруг. А смотреть было на что - дорога вновь ушла в глубь суши, и поезд скользил по карнизам над лесными долинами, заполненным утренним туманом. Потом спустились пониже и уже ехали вдоль самой кромки озер, тихих, со спящими домами вокруг. И туннели, туннели, десятки туннелей. От совсем маленьких (метров по 20-50) до многокилометровых…

За час до Ставангера есть город Эгерсунд. Впрочем, интересен не сам город, а пейзажи после него. Не то чтобы безумно красиво, но абсолютно неземные места. Сначала еще ничего - поезд "всего лишь" едет вдоль лабиринта из заливчиков и невысоких скал, их окаймляющих. А потом вода уходит, и остаются только бесконечные камни, невысокие (не больше 10 метров), но закрывающие со всех сторон горизонт. Камни, камни, камни. Примерно как если бы Сююрю-Каю близ Коктебеля растолочь на небольшие кусочки и разбросать на пространстве в несколько десятков километров.

СТАВАНГЕР

Сам Ставангер как-то на редкость успешно скрывает тот факт, что (за счет нефти) это самый богатый город едва ли не самой богатой страны в мире. Все тихо, скромно, провинциально. Железнодорожный вокзал у них по размерам примерно как в Твери, а автобусный (само здание ) - как в Покрове. Разве что чаще обычного слышишь английскую речь - нефть то качают не сами норвежцы, а люди попроще вроде англичан и американцев.

Город удобен для туристов, поскольку все интересное можно обойти за 2 часа - городской парк с готической церковью прямо напротив вокзала, за парком - центр города с узкими улочками и магазинчиками в каждом доме, на другой стороне бухты в 10 минутах ходьбы - то, что называется "Старый Ставангер": квартал 200-летних деревянных домиков на тогдашней окраине города. Мне "повезло" - во время моего пребывания в городе на Ставангер периодически налетал проливной дождь, переходящий в град. Даже привычные к капризам Атлантики местные жители были явно шокированы. В результате мои прогулки по городу постоянно прерывались вынужденным посещением магазинов.

Еще до дождя я успел совершить маленький двухчасовой поход. 20 минут на общественном транспорте - и я уже на другой стороне залива у подножия диких гор (правда невысоких - метров по 400). На одну из них я залез, насладился видом на окрестности Ставангера (с островами, заливами и т.д.), а потом спустился на другую сторону, где сел уже на другой автобус (по сути тоже внутригородской - горы расположились прямо посреди ставангерских пригородов). Там, над Ставангером, я впервые заметил странную особенность скандинавских гор - на верху у них всегда болота: вершины как правило плоские, и вода с них стекает только если ее много. А так она держится между мхом и камнем. Ноги я таки промочил, но проблему решил просто - вернувшись в Ставангер, купил новые кроссовки. Правда, оставалась проблема чистки старых кроссовок, но о ее удачном решении я расскажу позже.

НА АВТОБУСЕ В БЕРГЕН

Вечером поехал на автобусе в Берген. 170 километров автобус едет 5 часов, потому что дорога включает не только достаточно медленные горные участки, но еще и три парома. И это, между прочим, дорога из четвертого по размеру города страны во второй по величине город! По внешнему виду дороги этого не скажешь - всего лишь по полосе в каждую сторону (но это вообще их норма), а посередке на одном из островов дорога еще уже, разметки посередине нет, машины еле расходятся, а в отдельных местах по карнизам над заливом вообще можно проезжать только по очереди. Интересно все - бесконечные острова, туннели близ Ставангера, идущие прямо под морским дном (особенно хорош первый - из 6 километров 3 составляет идеально прямой долгий подъем, и все эти 3 километра видно, как постепенно растет тот самый "свет в конце туннеля"), паромы, у каждого их которых своя "архитектура", свой характер, свои правила. Плюс начинаются фьордовые красоты - в одном месте с высокого обрыва открывается вид на залив с десятками (если не с сотней) островков, позже на горизонте появляются первые снежные вершины.
С третьего парома при "подплытии" к полуострову, на другом конце которого и расположен Берген, видны замечательные дачки на островах. Вот лишь несколько вариантов - домик на мысу, единственный на весь остров, длина которого метров 200; остров всего лишь 10 на 10 метров с домиком, сараем (гараж для катера?) и причальчиком; деревянный настил на прибрежных камнях, а на настиле - "деревушка" с 5-6 маленькими летними домиками.

БЕРГЕН

В Берген я приехал только в пол двенадцатого (транспорт у них постоянно опаздывает). Был вечер пятницы, и Берген, который и так известен как самый веселый и вольный город Норвегии, повально пьянствовал. При этом все пьяные почему-то абсолютно не агрессивны… В Бергене даже можно увидеть людей, идущих по улице и пьющих пиво (что в принципе в Норвегии запрещено). И вообще веселье, шум, толпы народа в центре (в Осло после 10 на улицах пусто даже в пятницу).

Bryggen - деревянные джунгли ганзейских купцов

Утром начал бродить по городу. Главная улица у них называется Торгет, то бишь Торговая. И там постоянно что-то происходит - фокусники-жонглеры, музыканты со всех концов мира и т.д. Из прочих достопримечательностей - рыбный рынок в самом центре города, и, главное, Bryggen - квартал деревянных 2- и 3-этажных сильно старых домов-складов ганзейских купцов на главной набережной (они даже внесены в список ЮНЕСКО; самое замечательное - что можно зайти во дворики и даже пройтись по галереям на верхних этажах). А над этими домами - ненамного более новые дома попроще. Узкие мощеные улочки взбираются вверх по склону, и непростой рельеф создает потрясающее хаотичное нагромождение маленьких беленьких домиков.

Вечером совершил очередную прогулку - я хотел подняться на гору над Бергеном по канатной дороге, но из-за сильного ветра наверху канатка не работала, и пришлось карабкаться пешком. А высотка как никак более 600 метров. Зато сверху вид… Красотища! И жуткий ветер, и +4 градуса только. Обратно спускался более долгой и пологой дорогой мимо болот, озер и дачек.
Вечером бродил по снова пьяному центру

СОГНФЬОРД

Рано утром (уже в воскресенье) сел на корабль, идущий до Флома в Согнафьордене. Пока плыли вдоль бергенских пригородов, досыпал, а потом со свежими силами бросился любоваться фьордом. С обоих сторон - горы, притом чем дальше, тем выше они и тем ниже лежит снег. Шел дождь, и временами видимость была совсем паршивой, зато когда корабль подходил ближе к берегу, были видны десятки ручейков, почти вертикально падающих с вершин. А потом начались и настоящие большие водопады. Самое красивое - это небольшие боковые фьорды, зажатые горами. Кроме того, видел спины дельфинов.
Сам корабль (типа нашей Ракеты, только в 2 раза шире) выглядел очень смешно - большую часть пассажиров составляли иностранные туристы, но еще этот корабль является и главным транспортом, связывающим деревушки вдоль берега с "большой землей". Так что в толпу американцев и японцев затесалось некоторое количество простых провинциальных норвегов.
Очень красиво смотрятся поселения вдоль берега - как правило это пологий ярко-зеленый склон у подножья скал с фермой повыше и дачными домиками пониже, у самой воды. Далеко не ко всем таким фермам можно подобраться по суше, иногда корабль и катер являются единственными транспортными средствами. На все 150 км фьордов лишь один городок и еще с десяток относительно больших поселков с сотней-другой домов.
Иногда выходил на открытую палубу, хотя это было непросто - ветер буквально сносит, да еще к тому же тот же ветер на пару с то ли дождем, то ли брызгами промораживали насквозь. Зато вид с носа корабля… Не знаю, получатся ли фотографии - на объективе могли быть капли воды. Посмотрим. <фотографии таки не получились - было слишком пасмурно>

ФЛОМ и МИРДАЛЬ

Сам Флом находится в конце бокового фьордика с высочеными водопадами и снежными вершинами по обоим берегам. Красота фантастическая. Флом же - это маленькая деревушка, через которую при этом проезжают почти все путешествующие по фьордам - дело в том, что это единственное место во фьордах с железной дорогой. При том жд сама по себе является туристической достопримечательностью - за 20 км пути она поднимается более чем на 800 метров, карабкаясь по склонам ущелья, а в конце пути она даже вьется серпантином внутри скалы. Виды из окна поезда потрясающие - вверху снежные горы, а в сотнях метров внизу зеленая долина. В одном месте - в 30 метрах от водопада, обдающего брызгами поезд и пассажиров - поезд даже делает специальную остановку для фотографирования. А вообще дорога столь тяжела, что 20 км поезд преодолевает за час.
Сойдя с корабля, я первым делом услышал русскую речь. Оказалось, туристы из Израиля (а ранее из Севана в Армении). Потом они остались на станции, а я пошел прогуляться. Сажусь в поезд - смотрю, а они сидят с другой стороны от прохода. Всю дорогу до Мирдаля смотрели на виды, а в туннелях разговаривали (спорили про политику).
Конечная остановка - Мирдаль: 4 дома, узкая долина, которую пересекает железная дорога из Бергена в Осло (выныривая из одного туннеля и тут же ныряя в другой) и станция, где можно пересесть с Фломского поезда на поезд Берген или Осло (или наоборот). В Мирдале еще зима - лишь местами на камнях снег уже растаял, а так все белое - и сам Мирдаль, и вершины над ним, и даже долина ниже станции. Когда я там был, временами начиналась снежная вьюга. Сама станция выглядит очень смешно - маленький домик посреди гор с тремя норвежцами (начальник станции, он же продавец билетов; тетя в кафе и девочка в сувенирном магазинчике) и несколько десятков иностранцев, притом за окном зима, а они в шортах (американцы) или в летних туфлях и легких костюмчиках (японки).
У меня до поезда было еще полтора часа, и я решил прогуляться по зиме. Правда, это было не так-то легко сделать - оказалось, что единственный выход с станции загораживал фломский поезд, и только когда он ушел, появилась возможность спуститься вниз. Вместе со мной по занесенный утренним снегом тропе пошли четверо велосипедистов - они спускались своим ходом в Флом. Обменялись парой фраз (в том числе их главному я успел сообщить, что я из России), сфотографировали друг друга. Потом я их обогнал (они что-то там обсуждали), дошел до того места, где еле угадываемая тропа уходила вместе с холмом в сторону, и развернулся. Тут меня догнали велосипедисты, и один из них приветствует меня по-русски. Оказалось, он из Литвы (как кстати и девочка на reception в бергенском хостеле), военный, проходит стажировку в рядах норвежской армии. Представляете - высота более 800 метров, норвежская глушь, до ближайшего города два часа на поезде, а ты стоишь и разговариваешь по-русски со случайным встречным. Я был первым человеком, прошедшим в тот день по этой тропе, литовец (он шел вторым в их четверке) - третьим.
Потом я сделал еще пару фотографий с мостика над речкой (той самой, которая через 20 метров падает вниз к тому месту, где поезд останавливается для фотографирования). Потом вернулся на вокзал. Естественно, я опять промочил ноги, но поскольку я был в тех же кроссовках, в которых я гулял по горам близ Ставангера, то я удачно решил проблемы их чистки - в снегу они очистились идеально. А на станции я одел сухую пару, купленную в Ставангере.

Вид из окна поезда Берген-Осло. Гора Hardangerjokulen

Поезд опоздал аж на 1,5 часа, но все таки в пол двенадцатого был в Осло. Надо сказать, что даже при всей моей пресыщенности природными красотами, дорога к Осло тоже впечатляет. После Мирдаля она еще какое-то время (в основном туннелями) поднималась вверх. Максимальная высота - горнолыжный курорт на высоте 1200 с чем то метров. Гостей здесь встречает местное "такси" - гусеничный вездеход с санями для багажа. Впрочем, гостей не было, и ни одной функционирующей трассы я не увидел. На южных склона внизу уже появились проталины и торчали камни, а северные более высокие склоны не используются вообще (то есть даже подъемников там нет) - видать, из-за паршивой погоды (обилия ветра).
Потом начинается спуск. Дорога идет по горному плато, появляется все больше проталин, все больше полыней на озерах, первая зеленая травка, первые кустики…. Еще час пути, и о зиме напоминают только пятна снега на дальних вершинах.